Holzwurmtreff.de

Ghostwriter hat geschrieben: Fr 16. Jan 2026, 21:12 Das klingt nach einer Fortsetzung
Vielen Dank für dein Feedback, das hilft mir sehr weiter!

Bitte gerne ja eine Fortsetzung wird immer wahrscheinlicher. Die letzten 4 Schubladen von Teil 1 sind gebaut und müssen nur noch befüllt werden. Dann wird sich zeigen wie es weiter geht.

Die fehlenden Schubladen hab ich aus den Platten der Regale gebaut. Dabei kam meine Kantenanleimmaschine zum Einsatz Ich hatte das mühseliger in Erinnerung. Einfach aufbügeln und mitn Stechbeitel abschneiden. Dauert ca ~2min pro Brett, das ist verkraftbar. Die Sägerei ist weitaus nerviger. Vor allem weil die Beschichtung auch mit der Tauchsäge etwas absplittert. Mit Übermaß zuschneiden und abfräsen hätte ich Notgedrungen auch versucht (ein paar Bretter hatte ich zu Breit geschnitten mit der Tauchsäge), aber mein schnell improvisierter Fräsanschlag hat auch nicht für perfekte Kanten gesorgt. Am Schluss hab ich das Brett ein bissl verwackelt, weil Anschlag und Fräser nicht perfekt auffeinander eingestellt waren. Das ist mit dem GTS Anschlag auch nicht möglich den auf Zehntel einzustellen.
Ich hab dann noch schnell eine "Zero Clearance" Einlage für die GTS gebastelt, die wär ja prädestiniert um 1cm abzuschneiden von einer Leiste. Jedoch war das Schnittergebnis dann auch nicht besser als mit der Tauchsäge. Da ich dann schon genervt war, hab ich die restlichen 4 Bretter durch den Dickenhobel geschoben Perfekte Kante, aber war vom Handling her grenzwertig mit die 17mm Spanplatten stehend. Außerdem tun mir die Messer etwas leid, wenn sie mit Spanplatte gefüttert werden.

Wenn ihr Vorschläge habt, wie man Leisten 130 x 490mm effizient und sauber übern Frästisch führt und ohne verwackeln ein paar Millimeter wegnimmt, wär ich interessiert.

Ein Fräsanschlag sollte aus zwei, unabhängig voneinander einstellbare, Backen bestehen. Eine links, eine rechts vom Fräser. Die Backe nach dem Fräsvorgang wird um das "weggefräste" weiter Richtung Maschinennutzer eingestellt. Da wackelt dann nichts und du hast eine saubere Kante.

Spanplatten würde ich nicht fräsen. Einen sauberen Sägeschnitt erhältst du bei der Wahl des richtigen Sägeblatts, und einer entsprechenden Schärfe. Manchmal hilft auch abkleben.

Auch die Qualität der Beschichtung der Spanplatte spielt manchmal eine Rolle.

Woswasi hat geschrieben: Sa 17. Jan 2026, 13:09 ... Die Sägerei ist weitaus nerviger. Vor allem weil die Beschichtung auch mit der Tauchsäge etwas absplittert. ...

Hallo Gerald,

hast Du mal versucht, die beschichtete Platte in zwei Schritten durchzusägen: Den ersten Schnitt mit nur etwa 0,5 mm Tiefe im Gleichlauf, also die Säge rückwärts ziehend, so dass nur die Beschichtung durchtrennt wird, und den zweiten Schnitt bei unverrückter Führungsschiene dann "richtig"? So habe ich bislang alle beschichteten Platten sauber gesägt bekommen.
Ansonsten: Schöner Schrank, gefällt mir!

Viele Grüße
Heike

Woswasi hat geschrieben: Sa 17. Jan 2026, 13:09 Wenn ihr Vorschläge habt, wie man Leisten 130 x 490mm effizient und sauber übern Frästisch führt und ohne verwackeln ein paar Millimeter wegnimmt, wär ich interessiert.

Auch dafür habe ich für mich eine Lösung gefunden. In dem von mir angefangenen Faden "Aus Dikados Werkstatt", hatte ich ja angefangen ein paar Sachen bzw. Arbeitsweisen zu posten, leider hatte ich nicht das Gefühl, dass das hier großartig auf Interesse stößt, deshalb hab ich da auch keine Lust mehr neue Sachen einzustellen. Soll kein Vorwurf sein, ich hab da halt keine Lust mehr weiter zu schreiben.

Zu deinem Problem, manchmal hilft es, wenn man sich einfach nur mit einer Tasse Kaffee in die Werkstatt setzt und so ein bisschen umherdenkt. So saß ich damals vor meinem Frästisch und dachte und dachte und dachte....... die Lösung war im Grunde genommen recht einfach. Mein Frästisch ist zwar so ein kleines hi End Gerät und damit kann man viel machen. Backen unterschiedlich verstellen, etc. pp. ,aber fummelig zum Einstellen und wenn man einmal mit der Kante am Fräser vorbei gefahren ist, dann kann man da keine 2. Mal dran lang fahren, weil er sonst wieder Material abnimmt und dann wird das Holz zu klein. Die Lösung dafür ist recht einfach.
Also....... du nimmst dir einfach ein Aluprofil z.B. 40 x 40 mm und spannst es dir auf der anderen Seite vom Fräsanschlag auf dem Frästisch fest, als da wo du stehst. Nun hast du einen durchgehenden Anschlag. Ich hoffe das ist ohne Bild verständlich. Nun brauchst du nur den Abstand zum Fräser einstellen. Am günstigsten ist es, wenn du alle gleichen Teile von der einen Seite fräst (der Druck deiner Hände muss jetzt in Richtung des Aluprofils gehen) und somit immer weg vom Fräser. Nachdem nun die eine Seite sauber gefräst ist, stellst du dein Aluprofil neu ein (ich nutze dafür immer die Streichmaße aus Metall), auf das Endmaß vom Holz bzw. der Spanplatte und nun fährst du mit allen Teilen wieder am Fräser vorbei. Der Vorteil ist dabei, dass alle Teile exakt auf 0,01 mm genau das gleiche Maß haben. Ich hoffe, dass das verständlich war, sonst muss ich morgen mal ein Bild in meiner Werkstatt machen.

Gruß Dirk

Danke euch für die Tipps

Danke Dieter, Das mit dem Fräsanschlag ist schon sehr lange auf meiner todo Liste. Gäbe hier ja etliche Inspiration.

Danke Heike, das habe ich schon mal gelesen, wollte probieren und vergessen Ich hoffe es bleibt hängen.

Danke Dikado, das klingt herrlich einfach, genau meins

Heike hat geschrieben: Sa 17. Jan 2026, 18:18 ... beschichtete Platte in zwei Schritten durch<zu>sägen ...:

Ich bin gerade dabei, einen alten 60 cm breiten Ikea-Küchenschrank schmaler zu machen. Dazu muss ich an den beschichteten Spanplatten jeweils einen Streifen absägen. Bevor ich damit anfing, fiel mir das hier diskutierte Problem, eine ausrissfreie Kante hinzubekommen, wieder ein.
Ich habe deshalb die Handkreissäge benutzt, um das Ergebnis des von mir vorgeschlagenen Vorgehens bebildern zu können. Die untere Platte habe ich einfach in einem Rutsch durchgesägt. Bei der oberen habe ich die Säge auf der Schiene zunächst mit ca 1 mm Tiefe rückwärts gezogen und die Platte erst im zweiten Schnitt aufgetrennt.
Wie man sieht, gibt es bei dieser Vorgehensweise kaum noch Ausrisse.

Viele Grüße
Heike

Hallo Heike,

sehr gute Idee. Im Prinzip hast du nichts anderes gemacht, als die HKS als Vorritzer benutzt. Auf die Idee muß man auch erst mal kommen.
Das werde ich mir merken.

Der Unterschied ist schon sehr deutlich und das Ergebnis spricht für sich.

Vielen Dank fürs Zeigen.

Nicht dass hier ein falscher Eindruck entsteht: Die Idee stammt nicht von mir. Gelernt habe ich das vor mehreren Jahren im Säge-Kursus bei Heiko Rech. Aber dass man damit einen Vorritzer simuliert und der im Gegenlauf arbeitet, war mir nicht klar. Danke für die Aufklärung, Claus, wieder etwas gelernt! Es ist wirklich schön, wie sich hier im Forum alle ergänzen.

Viele Grüße
Heike

Heike hat geschrieben: So 15. Feb 2026, 10:54 Ich bin gerade dabei, einen alten 60 cm breiten Ikea-Küchenschrank schmaler zu machen. Dazu muss ich an den beschichteten Spanplatten jeweils einen Streifen absägen.

Aufpassen, das geht nur noch bei alten Ikeamöbeln.
Aktuell geht das nicht mehr. Ikea verbaut kaum noch Holz. Ich sollte einen Einlegeboden für einen Freund kürzen und hab mich schon gewundert, warum der so leicht ist. Außen hatte der nur noch 5 mm Spanplatte, die Decklagen oben und unten waren noch dünner und in der Mitte dann nur noch Wellpappe.

Ich hab das bei den Oberkastln auch schon probiert, danke nochmals für den Tipp Heike. Ich hab auch paar Mal irrtümlich beim Vorritzen nicht nach hinten gezogen sondern die Säge nach vorne geschoben (mit nur ~2mm Sägetiefe). Das war aber egal, ich habs dann mal bewusst mit nach vorne und mal mit hinten ziehen versucht beim vorritzen, Ergebnis beide male annähernd ident.

Ich bin am planen, auch übern Gefrierschrank ein Kastl zu bauen. Da dort aber warme Abluft von unten kommt, muss ich einen Lüftungsschacht machen. Um die Lebenszeit des Schrankes zu verlängern will ich vorne an der Frontblende des Lüftungsschachts 4 Stück 120mm PC Lüfter verbauen. Da ich die dort bestromen muss, werd ich wohl einen Shelly mit 12V Netzteil außen am Schacht in einer Dose verbauen. Wenn ich schon einen Shelly verbaue, kann ich auch gleich Temp Sensor rein hängen und die Lüfter Anlassbezogen schalten Ist dann ein bissl ein Hobby Crossover
Leider hat mir meine Frau vorhin verboten, dass ich Lüfter mit LED nehme